{"id":5037,"date":"2014-01-14T23:22:32","date_gmt":"2014-01-14T22:22:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/?p=5037"},"modified":"2014-01-14T23:42:28","modified_gmt":"2014-01-14T22:42:28","slug":"fotografiando-el-bosque-crepuscular-y-nocturno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/fotografiando-el-bosque-crepuscular-y-nocturno\/","title":{"rendered":"Fotografiando el bosque crepuscular y nocturno"},"content":{"rendered":"

\"RONCESVALLES-INVERNAL\"<\/a><\/p>\n

Quer\u00eda empezar este 2014 con un post que hace tiempo muchos me hab\u00edais sugerido publicar en el blog referente a la luz crepuscular y la fotograf\u00eda de bosques y aunque ten\u00e9is varios post anteriores publicados de la fotograf\u00eda de bosques, \u00e9ste primer post del 2014 quer\u00eda dedicarlo a la fotograf\u00eda de bosques tanto crepuscular como nocturna y que en algunas ocasiones tenemos oportunidad de practicar en los talleres de fin de semana que realizamos en Photolocus<\/strong>.net<\/strong><\/a><\/p>\n

La fotograf\u00eda de bosques es una actividad muy gratificante ya que que nos permite integrarnos en el paisaje forestal, recorriendo paso a paso un m\u00e1gico entorno, a veces misterioso, en el que nos encontramos decenas de “ruiditos<\/strong>” de quienes nos observan detenidamente y que no somos capaces de descubrir.<\/p>\n

Sobre las posibilidades fotogr\u00e1ficas que tenemos en el interior del bosque podemos discernir que son casi infinitas y que la experimentaci\u00f3n es la mejor forma de descubrir sus mil caras. No existen reglas, como para casi todo, pero si algunos trucos<\/strong> que nos ayudar\u00e1n a sacar el mejor partido a nuestra c\u00e1mara ayudados de la luz que se filtra en su interior, si bien las primeras horas de la ma\u00f1ana y las \u00faltimas de la tarde<\/strong> son las id\u00f3neas, incluso a pleno sol podemos encontrar contraluces curiosos que nos llamar\u00e1n la atenci\u00f3n.<\/p>\n

\"10922826933_7e1d9b81c5_c\"<\/a>
ISO100 Diafragma f\/11 Tiempo exposici\u00f3n 6 segundos Samyang 14mm f\/2.8<\/figcaption><\/figure>\n

Fotograf\u00eda de bosques crepuscular, aguas de seda
\n<\/strong><\/p>\n

Para la fotograf\u00eda de cauces o aguas de seda, las horas que debemos evitar son aquellas en que la luz del sol pueda iluminar con alg\u00fan rayo el cauce. Es recomendable ir buscando localizaciones al atardecer y cuando la luz del sol ya ha ca\u00eddo detr\u00e1s de las cumbres que nos rodean poder realizar tomas de cauces con exposiciones prolongadas o aguas de seda.<\/p>\n

\"RONCESVALLES-INVERNAL-2\"<\/a>
ISO 50 Diafragma f\/11 Tiempo de exposici\u00f3n 10 segundos Distancia focal 28mm<\/figcaption><\/figure>\n

Para este tipo de fotograf\u00eda lo primero es ponerse c\u00f3modo en una piedra, sentarse y disfrutar como un pescador. Trabajar con tr\u00edpode<\/strong> se hace indispensable as\u00ed como contar con el filtro polarizador<\/strong> que nos permite a\u00fan sin haber sol porque ha desaparecido, eliminar el brillo de la luz crepuscular que todav\u00eda reflejar\u00e1 en el agua al menos una hora hasta que oscurezca. Si no vemos bien el efecto del polarizador sobre el agua, (oscureciendo y eliminando el brillo de la superficie del cauce) podemos usar el LIVE VIEW<\/strong> y el Zoom<\/strong> digital de nuestra pantalla. Esto nos sirve tanto para ver mejor el plano, como para enfocar bien<\/strong>, intentando hacerlo sobre una piedra u objeto que se situ\u00e9 en la mitad del plano (o en el punto\u00a0 de enfoque que vemos y podemos mover en nuestro visor a izquierda o derecha) y evitando enfocar al agua, pues es algo bastante complejo de enfocar. Es decir necesitamos contraste o una referencia para enfocar.<\/p>\n

\"RONCESVALLES-INVERNAL-3\"<\/a>
ISO 50 Diafragma f\/11 Tiempo de exposici\u00f3n 5 segundos Distancia focal 72mm<\/figcaption><\/figure>\n

En caso de tener dificultad de enfocar, por la falta de luz, es recomendable que quitemos el Autofoco de nuestro objetivo y enfocar a mano (anillo de enfoque de nuestro objetivo). El uso del disparador remoto de cable ayuda a no mover la c\u00e1mara en el disparo y si no tenemos disparador de cable, podemos usar el ajuste de la c\u00e1mara que permite disparar con temporizador de 10 segundos, as\u00ed aunque apretemos el disparador tardar\u00e1 10 segundos en hacer su exposici\u00f3n y no moveremos la c\u00e1mara con el dedo. Fijarse en nuestros pies y evitar tocar el tr\u00edpode o apoyarnos en \u00e9l es muy recomendable tambi\u00e9n, al igual que quitar el estabilizador del objetivo. (VR)<\/p>\n

Tiempos de exposici\u00f3n<\/strong><\/p>\n

\"4106778636_55d2d13623\"<\/a>
Diafragma f\/16 tiempo exposici\u00f3n 20 segundos ISO 200 Objetivo Nikon 35mm<\/figcaption><\/figure>\n

Cuanto m\u00e1s r\u00e1pido es el cauce, menos tiempo necesitamos exponer con nuestra c\u00e1mara y normalmente ser\u00e1n los diafragmas medios (f\/8, f\/11) con los que conseguimos mejor contraste y definici\u00f3n en nuestra tomas de seda. Si nos ponemos perpendiculares al cauce, conseguiremos adem\u00e1s potenciar el efecto de seda utilizando encuadres o planos medios o largos, es decir con algo de zoom centrando el detalle de la escena en un peque\u00f1o espacio del r\u00edo.<\/p>\n

ISO bajo, rango din\u00e1mico de la toma
\n<\/strong><\/p>\n

En este caso nuestro principal objetivo es forzar a la c\u00e1mara a exponer unos segundos. Los ISOs que debemos utilizar siempre deben ser lo m\u00e1s bajos posible, por ejemplo ISO 50, ISO 100 o ISO 200, ya que con ellos forzamos a nuestra c\u00e1mara a exponer de manera prolongada (desde 2″,5″, 10″ o incluso 30″ segundos) y la principal raz\u00f3n del uso de ISOs bajos reside siempre en la calidad, rango tonal y din\u00e1mico que conseguimos en nuestra fotograf\u00eda.<\/p>\n

Fotograf\u00eda Nocturna en el Bosque<\/strong><\/p>\n

Una vez que hemos agotado la luz del d\u00eda, tenemos dos opciones, irnos a casa contentos por la experiencia de nuestro atardecer en el bosque o intentar regresar a las localizaciones que m\u00e1s nos gustaron cuando hab\u00eda luz, y probar a fotografiar el bosque en su faceta nocturna.<\/p>\n

\"RONCESVALLES-INVERNAL-4\"<\/a>
ISO 1600 Tiempo exposici\u00f3n 30″ diafragma f\/8 Samyang 14mm f\/2.8<\/figcaption><\/figure>\n

Un primer inconveniente, en este caso es que ya no vemos nada, ni los botones de la c\u00e1mara ni lo m\u00e1s importante, el encuadre y si est\u00e1 enfocado o no, lo que queremos sacar. Lo primero que necesitamos es un frontal o linterna con la que poder ver en la noche y ajustar nuestra c\u00e1mara con detenimiento.<\/p>\n

Ajustando el encuadre y enfoque en la oscuridad<\/strong><\/p>\n

\"RONCESVALLES-INVERNAL-5\"<\/a>
ISO 800 Tiempo de exposici\u00f3n 30″ Diafragma f\/11. Cartulina usada en la parte superior de manera intermitente para no quemar el cielo y la luna.<\/figcaption><\/figure>\n

Deberemos para las primeras pruebas ajustar el ISO al m\u00e1ximo que nos de nuestra c\u00e1mara (1600, 3200, 6400) para buscar el encuadre correcto y al mismo tiempo el enfoque que nos interesa (en este caso normalmente deberemos enfocar de forma manual y dependiendo si estamos en el interior del bosque o fuera, al punto medio de la escena, es decir de 5-10 metros o al infinito siempre con el enfoque del objetivo en MODO MANUAL). Lo ideal es trabajar siempre con lentes angulares (10mm a 24mm) ya que la profundidad de campo de estos objetivos es mucho mayor aun utilizando diafragmas abiertos (f\/2.8 hasta f\/8).<\/p>\n

Estas primeras tomas solo nos sirven para encuadrar y enfocar, por lo tanto si la c\u00e1mara tarda a ISO 6400 por ejemplo en exponer bien durante 1 segundo y ya estamos seguros que el enfoque y el encuadre son correctos, solo debemos duplicar el tiempo de exposici\u00f3n cada vez que bajamos el ISO, de esta manera calculamos que si necesitamos 1 segundo con ISO 6400, con un ISO 3200 har\u00e1n falta 2 segundos, con 1600 necesitamos 4 segundos, con ISO 800 har\u00e1n falta 8 segundos, con ISO400 16 segundos, con ISO 200 har\u00e1n falta al menos 32 segundos y con ISO 100 algo m\u00e1s de un minuto.<\/p>\n

Medici\u00f3n de luz<\/strong><\/p>\n

La medici\u00f3n de la luz en todos los casos al no haber grandes contrastes se deber\u00e1 hacer en EVALUATIVA o MATRICIAL para captar el promedio de la escena, si bien hay ocasiones en las que ser\u00e1 conveniente sobreexponer algo m\u00e1s la imagen mirando bien el histograma ya que por la noche, siempre nos parece que ha quedado bien de luz, pero es un efecto de la luminosidad de la pantalla LCD al estar en la oscuridad.<\/p>\n

Balance de Blancos<\/strong><\/p>\n

Aunque cada escenario tiene una temperatura de color diferente, el WB o Balance de blancos es conveniente ajustarlo de manera manual entre los 4800\u00ba Kelvin y los 5600\u00ba o bien colocar en luz de d\u00eda nuestro ajuste de WB para evitar la toma quede demasiado fr\u00eda. De cualquier manera ajustar de forma manual los grados Kelvin si tienes esta opci\u00f3n te ayudar\u00e1 a ver in situ la realidad del momento.<\/p>\n

\"RONCESVALLES-INVERNAL-6\"<\/a>
Tiempo de exposici\u00f3n 30″ Diafragma f\/2.8 Objetivo Samyang 14mm ISO 1600, Usando durante la mitad de la exposici\u00f3n una cartulina negra de manera intermitente para no quemar la parte del los arboles, el cielo y la luna.<\/figcaption><\/figure>\n

Los diafragmas que utilizamos en la nocturnidad a diferencia de los cerrados como en el atardecer, deber\u00e1n ser abiertos o como mucho intermedios\u00a0 (f\/2.8, f\/4, f\/5.6 e incluso f\/8) ya que si no, nos podemos eternizar en la toma, y con ISOs bajos (100 o 200) necesitar\u00edamos bastantes minutos de exposici\u00f3n, lo que nos generar\u00e1 ruido de manera casi segura y es importante recordar que con objetivos angulares la profundidad de campo siempre es buena a pesar de usar diafragmas abiertos. Los tiempos m\u00e1s recomendables suelen estar por debajo del minuto. En muchas ocasiones solemos subir el ISO hasta 800 o m\u00e1s para no rebasar los 30 segundos de exposici\u00f3n, aunque si tenemos bater\u00edas y tiempo podemos estar los minutos que sea necesario al ISO m\u00e1s bajo.<\/p>\n

Conclusiones<\/strong><\/p>\n

En definitiva la experimentaci\u00f3n es la mejor manera de sacarle partido a nuestra c\u00e1mara siempre, y en este caso de la fotograf\u00eda de bosques, la visita anticipada durante la tarde para buscar las localizaciones y ver como esta el terreno as\u00ed como el uso del tr\u00edpode estable, un cable disparador, y un polarizador en las tomas de atardecer que es indispensable para los cauces con algo de luz residual del atardecer o crep\u00fasculo, y que luego retiramos para las nocturnas. Estos ser\u00edan los elementos esenciales que debemos tener en cuenta.<\/p>\n

\"RONCESVALLES-INVERNAL-7\"<\/a>
Diafragma f\/2.8, Tiempo de exposici\u00f3n 351 segundos, ISO 800<\/figcaption><\/figure>\n

Los tiempos de exposici\u00f3n que utilizaremos var\u00edan siempre de la luz que tenemos en la escena, por ello, es conveniente ir probando con diferentes ISOs elevados (1600, 3200) para las primeras tomas en las que deseamos asegurar el foco y encuadre y posteriormente ir bajando para las definitivas. Si lo hici\u00e9ramos al rev\u00e9s deber\u00edamos esperar mucho tiempo y con ello gastar bater\u00eda innecesariamente hasta conseguir la fotograf\u00eda final. En la mayor\u00eda de ocasiones una toma final nocturna llega despu\u00e9s de bastantes fallidas, por ello minimizar el tiempo primero con ISOs altos es conveniente.<\/p>\n

Por la noche todos los ajustes como Reducci\u00f3n de Ruido, Luminosidad autom\u00e1tica, iContrast, D-Lighting deben estar desactivados, los primeros gastan bater\u00eda y nos obligan a volver a esperar procesando la imagen tanto tiempo como hemos disparado y los dem\u00e1s no hacen sino generar ruido al intentar rellenar de luz las zona oscuras, que en la noche son la mayor\u00edas. El RAW en vez del disparo en JPG es la mejor forma de obtener toda la informaci\u00f3n de la escena, por si nos hemos quedado cortos podremos recuperar las luces en el revelado de la fotograf\u00eda.<\/p>\n

Los diafragmas cerrados (f\/8, f\/11, f\/16) al atardecer nos ayudan a exponer durante bastantes segundos, para conseguir aguas de seda, a veces con 30″ segundos es m\u00e1s que suficiente.<\/p>\n

Para la fotograf\u00eda nocturna podemos abrir los diafragmas entre f\/2.8 a f\/8 ya que la ausencia de luz har\u00e1 que la exposici\u00f3n se prolongue varios minutos. (2 a 8 minutos..) Para realizar tomas en las que adem\u00e1s deseamos ver las trazas de las estrellas en nuestro plano, lo mejor es enfocar de modo manual al infinito (quitando el autoenfoque de nuestro objetivo) y exponer durante varios minutos con diafragmas abiertos. El uso de una cartulina negra para no quemar demasiado una zona que tiene m\u00e1s luz (la parte de la luna por ejemplo) puede ser una manera de exponer bien la parte inferior y no quemar la superior.<\/p>\n

Bueno espero haber aclarado algo alguno de los entresijos de la fotograf\u00eda crepuscular y nocturna de bosques, que hemos tenido la suerte de experimentar y compartir con bastantes de los asistentes a los talleres de fotograf\u00eda, ahora solo queda que lo pongas en pr\u00e1ctica, ver\u00e1s en la toma final cosas que nunca hubieras imaginado jugando con la luz y el tiempo de exposici\u00f3n….mucha suerte….y si te animas,\u00a0 todos los meses tienes oportunidad de hacerlo con nosotros en los talleres de fin de semana de Photolocus<\/strong>.net<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Quer\u00eda empezar este 2014 con un post que hace tiempo muchos me hab\u00edais sugerido publicar en el blog referente a la luz crepuscular y la fotograf\u00eda de bosques y aunque ten\u00e9is varios post anteriores publicados de la fotograf\u00eda de bosques, \u00e9ste primer post del 2014 quer\u00eda dedicarlo a la fotograf\u00eda …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5047,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,36,9,223,37],"tags":[192,48,1779,1780,65,184,104,2115,38,191,279,72,153,112,385,1781,121,63,549,85,157,353,66,295,50,576,307,67,78,1778,59],"class_list":["post-5037","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-experiencias","category-fotografia","category-imagenes","category-reportajes","category-talleres","tag-aprender-fotografia","tag-aprendiendo-fotografia","tag-bosques-en-la-noche","tag-bosques-nocturnos","tag-composicion-fotografica","tag-cursos-de-fotografia","tag-cursos-fotografia","tag-destinos","tag-escapadas","tag-escapadas-de-fotografia","tag-fotografia-de-bosques","tag-fotografia-de-naturaleza","tag-fotografia-de-paisaje","tag-fotografia-de-paisajes","tag-fotografia-en-monegros","tag-fotografia-naturaleza-nocturna","tag-fotografia-nocturna","tag-fotografia-practica","tag-fotografiar-el-bosque","tag-hecho","tag-huesca","tag-intensivos-de-fotografia","tag-los-valles-occidentales","tag-navarra","tag-otono","tag-photolocusnet","tag-pirineo-vivo","tag-pirineos","tag-pyrenees","tag-taller-de-fin-de-semana","tag-talleres-de-fotografia","column","threecol","has-thumbnail"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5037"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5037\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5059,"href":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5037\/revisions\/5059"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5047"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chavinandez.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}